文｜英赫時尚商業(yè)評論  

開云集團昨日正式宣布Valentino女裝設計師Sabato De Sarno將出任旗下奢侈品牌Gucci的新任創(chuàng)意總監(jiān)。

與此同時，Gucci前段時間剛剛發(fā)布了由GUCCI設計團隊合作打造完成的2023秋冬男裝大秀，相比前任設計師Alessandro Michele擅長的華麗復古風，本季男裝主打的簡約、紳士風格也令不少人士認為，Gucci將迎來一個「全新的開始」。

毫無疑問 ，創(chuàng)意總監(jiān)作為品牌的設計主腦，一個品牌的設計風格完全由創(chuàng)意總監(jiān)把控，然而每次更換創(chuàng)意總監(jiān)之后，品牌風格總會或多或少的有所變動。尋求大變革的Gucci顯然已經(jīng)呈現(xiàn)出不同的面貌。

半個月前，米蘭男裝周開啟，Gucci 2023秋冬男裝系列發(fā)布秀由此上演，這是品牌前任創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele離開后的首場發(fā)布秀。在新創(chuàng)意總監(jiān)任命之前，盡管仍由品牌的設計團隊完成，風格卻已經(jīng)作出極大調整。

作為前創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele卸任后的第一季，本次男裝系列以「即興」為主題，呈現(xiàn)了更加簡約的新風格。

開場的模特穿著闊腿西褲，搭配貼身米白色短袖和深藍色冷帽，肩背著碩大的Jackie手袋從后臺緩緩走出。仿佛一個早起的少年，在衣柜中翻找了最為順手但同時也顯得不過分隨意的裝束，便匆匆出門。這種自在的慵懶，打破了人們對紳士形象精致且克制的固有觀念。

這種「即興」是來自于對既有單品和服裝廓形的改造。傳統(tǒng)的雙排扣格紋套裝上加入了可拆卸的按扣元素，讓穿著者可以自由詮釋屬于自己的套裝形象。

馬銜扣圖案的絲巾，不再僅僅只是包袋和上身的裝飾，它在秀場上也成為了牛仔褲上奢華的補丁。看似是由皮草或羽毛制成的短款大衣，實則繡滿了多維度的白色亮片，用這種視覺欺騙來展現(xiàn)精湛的時裝工藝。

80年代健美操熱潮下的運動服，以針織面料的形式亮相，它不再僅僅只是熱舞專屬，同樣也為居家少年提供溫暖。

靈感來自于摩托車服的米白色皮革上衣，將原本充滿傳統(tǒng)男子氣概的服裝元素，用柔和、慵懶的方式呈現(xiàn)，消解了原有的硬朗氣息。

最有趣的改造應當要數(shù)秀場上出現(xiàn)的幾條長裙。乍一看，穿著寬松西裝的男模們搭配的應該是同樣寬松的西裝褲，但當模特走動時，若隱若現(xiàn)的腿部則讓觀眾意識到這只是看著像西裝褲的垂地長裙。

傳統(tǒng)的紳士形象又再一次被即興的變奏所消解。這種似是而非的呈現(xiàn)，為男性氣質增添了不少曖昧與非傳統(tǒng)的性感。

在配飾上，本系列也對品牌的經(jīng)典單品進行了重新詮釋。像是經(jīng)典的Jackie，在男裝秀場上被放大，并用更加柔和的廓形搭配Tom Ford為品牌設計的推入式鎖扣，以創(chuàng)造了一個更加都市日常的版本。

Crystal GG系列手袋，將品牌1970年代的經(jīng)典花紋用漆面的形式重新詮釋，將更為張揚、強調自我的態(tài)度注入進經(jīng)典檔案之中。酒神包則在保留標志性的虎頭扣之余，將原本硬挺的廓形進行修改，用柔軟的皮革、溫暖的羊羔毛進行了新的演繹。

而Gucci 2023秋冬男裝系列所想要傳遞的就是男性氣質不應該再受制于某種形式和框架，而是更應該以自在的態(tài)度去表達自我。

一個喜歡機車文化的男子，他同樣可能愿意讓自己穿得溫柔慵懶沒有攻擊性；一個迷戀八十年代健美操文化、推崇直白性感的人，他可能會希望自己有一套溫暖的針織衫；一個整日穿西裝的上班族，也會希望給自己的「制服」增添一些可變化的轉折。

這些事情看似風馬牛不相及，但實際上都是自我表達的一種展現(xiàn)，而該系列奠定的簡約實穿設計基調，也預示著屬于Alessandro Michele的華麗很大可能將一去不復返。

在發(fā)布了2023秋冬大秀的兩周之后，開云集團于昨日也正式宣布了Gucci新任創(chuàng)意總監(jiān)的人選，出生于那不勒斯的設計師Sabato De Sarno拿下了這一備受關注的職位。

Sabato De Sarno雖然對于大眾來說比較陌生，但很符合開云集團喜歡聘任非明星創(chuàng)意總監(jiān)的傳統(tǒng)。開云集團從Alessandro Michele到Daniel Lee和Matthieu Blazy都是如此，與其拉明星設計師入伙，不如制造自己的明星。

Sabato De Sarno來自意大利那不勒斯，他從2009年開始在Valentino任職，最早負責男裝和女裝的針織產(chǎn)品造型，目前他仍是Valentino的男裝及女裝時尚總監(jiān)。

而更早之前，他曾在Dolce &Gabbana擔任女裝針織和產(chǎn)品總監(jiān)，Prada則是他開始時尚事業(yè)的地方。不難看出，針織是Sabato De Sarno最為擅長的技藝，這也可能是開云看中Sabato De Sarno的其中一個原因。

而近年Valentino在營銷聲量和業(yè)績表現(xiàn)上的成績，或許是Gucci選擇Sabato De Sarno的另一原因。鉚釘包、厚底高跟鞋和Logo衛(wèi)衣讓華倫天奴擺脫傳統(tǒng)高級定制品牌的距離感，「Pink PP」全粉色概念雖然評價褒貶不一，但也讓品牌在社交媒體上出圈。

在2021年，Valentino銷售額同比增長41%至12.3億歐元，較2019年增長3%。此外，授權歐萊雅集團的香水及彩妝線銷售額同樣翻了一倍。而這正是Gucci所需要的。

2021年，Gucci收入增長30.8%至97.3億歐元，基本實現(xiàn)了其進入百億歐元俱樂部的目標。但如果拿疫情前的增速來看，這是個遲到的成果。

而根據(jù)2022年資本市場日發(fā)布會的計劃，開云集團計劃讓Gucci的年銷售額達到150億歐元。種種挑戰(zhàn)之下，實現(xiàn)這個目標必然要制定一個新的戰(zhàn)略。

就像Raf Simons關閉同名品牌一樣，若自我的成分過多，那么商業(yè)化的部分就很難被顧及到，但開云集團不是慈善基金會，Gucci也不是設計師品牌，它們最簡單的需求就是利益。

當Alessandro Michele為Gucci創(chuàng)造了百億神話之后，150億就是其下一個目標。

于是乎，能夠接替Alessandro Michele完成150億目標的設計師必然首先能夠讓Gucci的包袋系列得到一定的升值。

爆款已經(jīng)不能單純滿足于Gucci的「胃口」了，Gucci所希望的是向奢侈品牌金字塔尖的品牌看齊，甚至取代Louis Vuitton在奢侈品圈的地位。

當然，想要完成這個目標也并非易事。前任Alessandro Michele為Gucci賦予了強烈的風格，并且在過去8年間Gucci也一度創(chuàng)造了業(yè)績飛速上漲的華麗成績，而Sabato De Sarno在過去并沒有主導過一個品牌完整的創(chuàng)意方向。

從截至目前的經(jīng)歷來看，Sabato De Sarno更像是一個具備扎實的一線工作經(jīng)驗的執(zhí)行者，而非掌舵者和造夢者，而后者才是身處這個位置最需要的特質，尤其是Gucci這樣的大體量品牌，掌舵者的任何一步都會被無限放大。Sabato De Sarno需要做的就是以盡可能短的時間明確品牌的設計方向和思路，為品牌打上自己的烙印。

不過，對于這次任命，Marco Bizzarri表達了對Sabato De Sarno的支持，他表示Sabato De Sarno「擁有豐富的相關經(jīng)驗，對Gucci獨特的遺產(chǎn)有深刻理解和欣賞?！?/p>

這位新創(chuàng)意總監(jiān)的首個系列將在2023年9月的米蘭時裝周期間發(fā)布，最終Gucci的新篇章將如何開啟？Sabato De Sarno還有大半年的時間準備。